Ο Giovanni Battista “Tita” Piaz (1879–1948) είναι ένας από τους μεγαλύτερους αναρριχητές των αρχών του 20ού αιώνα, και προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει τόσο λίγη βιβλιογραφία στα αγγλικά για την εξαιρετική του πορεία. Ο Piaz εξερεύνησε νέους δρόμους στην ταχύτητα, το σόλο σκαρφάλωμα, την ορειβατική καθοδήγηση και τις διασώσεις. Στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, ήταν μέρος μιας αναδυόμενης ομάδας τεχνικών αναρριχητών που έθεσαν νέα στάνταρ σε μεγάλες αναβάσεις στις Ανατολικές Άλπεις, όπου η ικανότητα να φανταστείς μια “μη προφανή” γραμμή ήταν βασική δεξιότητα, μαζί με την τεχνική χρήση σχοινιού και καρυδιών (pitons).
Πρόσφατα ερεύνησα τις συμβολές του Piaz και άλλων πρώιμων αναρριχητών στην εξέλιξη των εργαλείων και τεχνικών της ορειβασίας. Αυτή η δουλειά έγινε εφικτή χάρη στην διαδικτυακή πρόσβαση σε περιοδικά διεθνών αλπικών λεσχών, καθώς και σε παλιά βιβλία, μεταξύ αυτών και τα απομνημονεύματα του Piaz, Mezzo Secolo D’Alpinismo (“Μισός Αιώνας Αλπινισμού”, 1947). Ανάμεσα στις περισσότερες από 50 πρώτες αναβάσεις του σε άγριες κορυφές και απότομους τοίχους, η ανάβαση του 1908 στη δυτική πλευρά του Totenkirchl στην αυστριακή επαρχία του Τιρόλου ξεχωρίζει ως πρότυπο για τις μελλοντικές αναβάσεις μεγάλων τοίχων. Στο παρόν άρθρο εξετάζουμε την καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας αναρρίχησης από τον Piaz, καθώς και πώς η εμπειρία και η τεχνογνωσία του τον οδήγησαν σε μια από τις πραγματικά επαναστατικές αναβάσεις των αρχών του 20ού αιώνα.
Πρώτα χρόνια
Ο Tita Piaz γεννήθηκε το 1879 στο χωριουδάκι Pera di Fassa, κάτω από τους πύργους Vajolet και το συγκρότημα Rosengarten (Catinaccio), στην καρδιά των Δολομιτών. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της αναρριχητικής του πορείας, η περιοχή αυτή (που σήμερα ανήκει στην Ιταλία) βρισκόταν στην Αυστροουγγαρία, όπου πολλές από τις μεγάλες πρωτοπορίες στην αναρρίχηση βράχου έγιναν στις αρχές του 1900.
Στις Δυτικές Άλπεις, γύρω από το Mont Blanc, οι πρωτοπόροι αναρριχητές εξερευνούσαν επίσης απότομες διαδρομές βράχου, αλλά απέφευγαν τα μηχανικά βοηθήματα, προτιμώντας να στερεώνουν μικρά σχοινιά στα πιο δύσκολα σημεία. Στις Ανατολικές Άλπεις όμως –στις Δολομίτες και το Τιρόλο– πολλοί αναρριχητές πειραματίζονταν με νέα εργαλεία και τεχνικές. Η χρήση καρυδιών (pitons) παρέμενε αμφιλεγόμενη, αλλά με λίγες εξαιρέσεις, το πραγματικό ερώτημα για τους κορυφαίους δεν ήταν αν θα τα χρησιμοποιήσουν, αλλά πώς να τα χρησιμοποιήσουν με “σπορ” τρόπο.
Οι νέες τεχνικές έκαναν δυνατή την αναρρίχηση σε τεράστιες εκτάσεις κάθετου βράχου στις Άλπεις με αυξημένη ασφάλεια. Μετά την ιστορική ανάβαση του 300 μέτρων Campanile Basso το 1899 από δύο νεαρούς Αυστριακούς –εφικτή χάρη στη χρήση pitons– ο νέος αιώνας ξεκίνησε με την πρώτη ανάβαση της νότιας πλευράς της Marmolada (650 μ.) το 1901. Η Αγγλίδα Beatrice Tomasson οργάνωσε την πρώτη ανάβαση με οδηγούς τους Bortolo Zagonel και Michele Bettega, και η διαδρομή τους αποτέλεσε ορόσημο: ένα ξεκάθαρο επόμενο βήμα στην αναρρίχηση μεγάλων τοίχων, λόγω του ύψους, του υψομέτρου και της επιβλητικής παρουσίας στο αλπικό τοπίο.
Τα πρώτα σκαρφαλώματα
Ο Piaz έλκετο από τους γκρεμούς και τους πύργους πάνω από το χωριό του και άρχισε να σκαρφαλώνει μικρές διαδρομές μόνος του από μικρό παιδί. Το Catinaccio, το μεγάλο ορόσημο πάνω από το χωριό, και οι Πύργοι Vajolet, μια σειρά από εντυπωσιακές κορυφές ασβεστόλιθου, ήταν φυσικοί στόχοι. Σαν έφηβος, ξεκίνησε να ανεβαίνει μερικές από τις πιο εύκολες κορυφές.
Το 1897, μαζί με δύο φίλους, εφοδιασμένοι με αρκετή γκράπα αλλά χωρίς σχοινί, ανέβηκαν στο Catinaccio. Την επόμενη χρονιά, με τον φίλο του Antonio Schrott, επιχείρησαν μία από τις πρώτες του αναρριχήσεις με σχοινί: τον δυτικό Πύργο Vajolet (Torre Delago), που είχε πρωτοαναρριχηθεί το 1894. Εκείνη την εποχή θεωρούνταν μία από τις πιο δύσκολες αναβάσεις στις Άλπεις, με ελάχιστους οδηγούς και αναρριχητές να έχουν τολμήσει επανάληψη. Το μόνο που ήξερε ο Piaz ήταν ότι υπήρχε μια δύσκολη, λεία καμινάδα που απαιτούσε καλή τεχνική – την οποία δεν διέθετε. Περιγράφει ότι ανέβηκε “σαν φίδι” στα όρια των δυνατοτήτων του, τα καταφέρνοντας μόνο χάρη στις γυμναστικές του ικανότητες και στο πείσμα του:
«Φτάνοντας στην κορυφή με την τελευταία ανάσα που είχε απομείνει στο σώμα μου, ούρλιαξα στο σύμπαν: Ο κόσμος ανήκει στους τολμηρούς!»
Ονειρευόμενος τον “Πύργο Piaz”
Όταν αργότερα ένας έμπειρος οδηγός αμφισβήτησε ότι είχε όντως ανέβει τον Torre Delago, ο Piaz περήφανα απάντησε ότι όχι μόνο μπορούσε, αλλά θα ανέβαινε και μια νέα, τρομακτική γραμμή στο Rosengarten.
Φιλοδοξώντας να γίνει επαγγελματίας οδηγός, θυμάται στο βιβλίο του πως αναζητούσε έναν ακατάκτητο πύργο που θα μπορούσε να φέρει το όνομά του –«Piazturm!»– ώστε οι πελάτες να συρρέουν «από όλες τις γωνιές του κόσμου για την τιμή να δεθούν στο σχοινί μου». Μάλιστα κόλλησε ανακοίνωση στο καταφύγιο Vajolet:
«Πρώτη ανάβαση του Βόρειου Πυλώνα του Rosengarten· δυσκολίες όχι πολύ μεγαλύτερες από τον Torre Stabeler». Και διαφήμιζε ήδη την αμοιβή για την καθοδήγηση, παρότι… δεν είχε καν ανέβει τη διαδρομή!
Ο Piaz πρώτα έφτασε στην κορυφή από τα βορειοανατολικά (τη μελλοντική διαδρομή κατάβασης), κι έπειτα, σε μια συστηματική απόπειρα της 300 μέτρων βόρειας πλευράς, ανέβηκε μέχρι ένα δύσκολο στέγαστρο και κατέβηκε για να μελετήσει καλύτερα τη γραμμή. Ο Theodor Christomannos, γραμματέας του Γερμανικού και Αυστριακού Αλπικού Συλλόγου, ήταν μάρτυρας μίας από αυτές τις προσπάθειες. Στο καταφύγιο, του έδωσε λίγα νομίσματα και του είπε: «Αγαπητέ Piaz, αγόρασε ένα ζευγάρι σωστά αναρριχητικά παπούτσια και θα το καταφέρεις».
Η σόλο πρώτη ανάβαση που έκανε αργότερα έθεσε νέο επίπεδο δυσκολίας και τόλμης, με ένα δύσκολο πέρασμα γύρω από στέγαστρο (βαθμού 5.7 ή 5.8). Για χρόνια, ήταν από τις πιο απαιτητικές ελεύθερες αναρριχήσεις στις Άλπεις. Δεν μπόρεσε όμως να ονομάσει τον πύργο “Piazturm”, καθώς η παράδοση όριζε ότι το όνομα δίνεται από τον σύντροφο της πρώτης ανάβασης. Έτσι, το βάφτισε Punta Emma, προς τιμήν της βοηθού στο καταφύγιο Vajolet, Emma Della Giacoma, την οποία πρώτα είχε συνοδεύσει από μια ευκολότερη διαδρομή στην κορυφή.
Campanile Basso
Στα αλπικά περιοδικά, ο Piaz διάβαζε για την Guglia di Brenta / Campanile Basso, πιο δυτικά στις Δολομίτες. Οι φωτογραφίες του εντυπωσιακού αυτού πύργου τον έκαναν να ανατριχιάζει. Κάθε επιτυχημένη ανάβαση –μέσα σε πολλές αποτυχημένες– επισκίαζε κάθε άλλη είδηση, «ακόμη και τη νότια πλευρά της Marmolada», όπως έγραψε.
«Ήταν προφανές ότι αυτή η ανάβαση ήταν πιο τεχνικά δύσκολη και απαιτούσε μεγαλύτερο θάρρος, οπότε αποφάσισα να τη δοκιμάσω κι εγώ».
Μαζί με τον Franz Wenter από το Tiers, ο Piaz ανέβηκε στο Campanile Basso με στόχο να εξετάσει αν η διαδρομή θα ήταν κατάλληλη για μελλοντικούς πελάτες. Η «πρώτη ιταλική ανάβαση» τους γιορτάστηκε ευρέως. Ο Piaz σημείωσε:
«Φτάσαμε στην κορυφή σε μικρότερο χρόνο από όλους τους προκατόχους μας», βρίσκοντας τη διαδρομή –ειδικά ένα σημαντικό τραβέρσα– πολύ ακροβατική και πιο δύσκολη από οτιδήποτε είχε αντιμετωπίσει στους Πύργους Vajolet.
Δεξιοτεχνία στην αναρρίχηση
Η ανάβαση του Campanile Basso αναμφίβολα διεύρυνε την κατανόηση του Piaz σχετικά με τη χρήση pitons και συστημάτων προστασίας από τους Αυστριακούς αναρριχητές, αλλά ταυτόχρονα τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι ήταν από τους ταχύτερους σκαρφαλωτές στις Δολομίτες.
Μία από τις πρώτες του “ταχύρρυθμες” περιπέτειες ήταν μια μέρα του 1898, όταν ανέβηκε επτά κορυφές κοντά στο χωριό του μέσα σε οκτώ ώρες, γεγονός που του χάρισε το παρατσούκλι “Δαίμονας των Δολομιτών”. Ξεκίνησε τη μέρα σκαρφαλώνοντας μόνος του μια νέα διαδρομή, διαγώνια στην τεράστια ανατολική πλαγιά του Catinaccio. Στην κατάβαση, συνάντησε τον Luigi Bernard, που καθοδηγούσε δύο πελάτες στην πιο εύκολη κόψη, και του περιέγραψε ζωηρά τις δυσκολίες της ανατολικής όψης· τότε ο Bernard του απάντησε: «Tu sei un demonio!» («Είσαι δαίμονας!»). Ο Piaz έφυγε σχεδόν τρέχοντας κάτω από την απότομη κόψη, χωρίς σχοινί.
Την ίδια μέρα έκανε σόλο ανάβαση στον Torre Delago μέσα σε 20 λεπτά και πρώτη ανάβαση σε έναν «μικρό πύργο δίπλα του», που αργότερα βαφτίστηκε Torre Piaz. Στο καταφύγιο έγραψε: «Ένας Γερμανός κύριος με παρατηρούσε ώρα με τα κιάλια του και τελικά είπε σοβαρά: ‘Έτσι λοιπόν μοιάζει ένας διάβολος’.»
Ο Piaz ανέβηκε τη νότια πλευρά της Marmolada (600 μ.) από τη διαδρομή Tomasson –την οποία καθοδήγησε πολλές φορές– σε 3 ώρες και 28 λεπτά, τονίζοντας στην αναφορά του: «Σε καμία περίπτωση αυτή η ταχύτητα δεν έγινε εις βάρος της ασφάλειας». Το 1906, σκαρφάλωσε και τους τρεις κύριους Πύργους Vajolet σε χρόνο-ρεκόρ, 1 ώρα και 37 λεπτά.
Στο βιβλίο του γράφει με χαρά για τις μέρες που «μέτραγε κατακόρυφα χιλιόμετρα», συχνά σόλο αλλά και με φίλους. Το 1908, μαζί με τους Käthe Bröske και Rudolf Schietzold, έκανε την πρώτη διάσχιση έξι πύργων Vajolet από βορρά προς νότο, περιλαμβάνοντας και μια «τρομακτική κατάβαση 100 μ.» που απαιτούσε αιώρηση σε στενό πατάρι στη μέση κατακόρυφου τοίχου.
Ο δεξιοτέχνης των σχοινιών
Αν δούμε τα πρώτα χρόνια και τις επιτυχίες του Piaz, γίνεται ξεκάθαρο ότι εξελίχθηκε σε δεξιοτέχνη στην τοποθέτηση σχοινιών και αγκυρώσεων στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα – μια περίοδο με ελαφρύτερα και ισχυρότερα ατσάλινα pitons, αλλά και βελτιωμένα σχοινιά, που άνοιγαν έναν εντελώς νέο κόσμο αλπινισμού.
Οι κλασικές διαδρομές εξοπλίζονταν ολοένα και περισσότερο με καίρια piton-ρελέ για γρήγορα ραπέλ και ασφαλείς στάσεις, πράγμα που επέτρεπε γρηγορότερη και πιο αποδοτική αναρρίχηση, και –το πιο σημαντικό για τον Piaz– μεγαλύτερη ασφάλεια όταν καθοδηγούσε πελάτες ή σκαρφάλωνε με άπειρους φίλους και συγγενείς. Επιπλέον, εξερεύνησε τα όρια των τεχνικών σχοινιού με θεαματικά ραπέλ και τραβέρσες τύπου Τιρόλου (Tyrolean traverses).
Η πιο διάσημη καταρρίχησή του ήταν από το Campanile di Val Montanaia, κοντά στο Belluno. Ο πύργος αυτός προεξέχει σε τρεις πλευρές, και η πρώτη του ανάβαση (1902) είχε γίνει από τη νότια κάθετη πλευρά – η κάθοδος γινόταν πάντα από εκεί. Την εποχή εκείνη υπήρχε ο άγραφος κανόνας ότι η κατάβαση έπρεπε να γίνεται από την ίδια διαδρομή με την ανάβαση, και μόνο μικρά ραπέλ θεωρούνταν αποδεκτά.
Ο Piaz ανέτρεψε τον κανόνα. Τον Ιούλιο του 1906, στην έβδομη ανάβαση του πύργου, έστησε ένα ελεύθερο ραπέλ 38 μ. στην υπερκρεμασμένη βόρεια πλευρά. Χωρίς μποντριέ και συσκευές ασφαλείας –η τεχνική ήταν το «Kletterschluss», όπου το σχοινί τυλίγεται γύρω από το πόδι και σφίγγεται με τα πέλματα για φρενάρισμα, απαιτώντας τεράστια δύναμη κορμού. Από εκεί έφτασε σε μικρό πατάρι κι έστησε άλλο ραπέλ 20 μ. μέχρι το έδαφος. Ήταν κίνηση εξωφρενική: τα περισσότερα σχοινιά τότε είχαν μήκος μόλις 30 μ.! Σε σχέση με την κλασική κατάβαση, η καινοτομία του Piaz μείωσε δραστικά τον χρόνο και ουσιαστικά έβαλε τέλος στην ηθική του “ίδιου δρόμου” για την κάθοδο.
Τον ίδιο μήνα έκανε και την μεγαλύτερη τραβέρσα Τιρόλου στις Δολομίτες. Ο Antonio Dimai το 1902 είχε σοκάρει τον κόσμο της αναρρίχησης στήνοντας «σαν γέφυρα» ένα σκοινί προς την Torre del Diavolo (στο Cristallo, κοντά στην Cortina). Ο Piaz παραδέχτηκε ότι η “μαγγανεία” αυτή τον έσπρωξε να βρει κάτι παρόμοιο.
Βρήκε την πρόκληση σε έναν λεπτό και τολμηρό βράχο που ονόμασε Guglia de Amicis. Οπλισμένος με σχοινιά κάθε μήκους και πάχους, λεπτά κορδόνια και μολυβένιες μπάλες με τρύπα (μεγέθους αβγού), πέρασε ώρες πετώντας τις μπάλες δεμένες με κορδόνι μέχρι που κατάφερε να περάσει σχοινί στην κορυφή. Στη συνέχεια πέρασε απέναντι «σαν μαϊμού σε γέφυρα αέρα, κρεμασμένος στο κενό». Η τεχνική απαιτούσε τέλειες αγκυρώσεις, μιας και οι δυνάμεις σε μια τεντωμένη Tyrolean είναι τεράστιες. Το εγχείρημα έμεινε διάσημο, αν και δέχτηκε και έντονη κριτική.
Την επόμενη χρονιά (1907) επέστρεψε εκεί με τον Ugo de Amicis, γιο του συγγραφέα Edmondo de Amicis, για τον οποίο είχε ονομάσει τον πύργο. Οι δυο τους ξαναπέρασαν την Tyrolean και μετά κατέβηκαν με τρία ραπέλ σε άγνωστο έδαφος – πράγμα ανήκουστο τότε. Με τέτοιες κινήσεις, ο Piaz έδειξε πόσο μπροστά ήταν σε θέματα αγκυρώσεων και σχοινιών.
Αμφιλεγόμενος και πρωτοπόρος
Τα εγχειρήματά του προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις. Ένας συγγραφέας τα χαρακτήρισε «τεχνητά και εξωφρενικά σχοινένια κόλπα, γυμναστικές ασκήσεις που δεν ανήκουν στα βουνά». Κάποιοι επίσης θεώρησαν υπερβολική τη χρήση pitons, και ο ίδιος παραδέχτηκε αργότερα ότι μερικές φορές το παρατραβούσε, «δαμάζοντας έναν τοίχο με εξοπλισμό λες και βγήκε από σιδηρουργείο», όπως έλεγε ο Paul Preuss. Παρ’ όλα αυτά, ο Piaz ήταν βαθιά προσανατολισμένος στην ελεύθερη αναρρίχηση, χρησιμοποιώντας pitons μόνο για ασφάλειες και ρελέ, όχι για να ανεβαίνει βήμα-βήμα. Την υπερβολική χρήση τεχνητής αναρρίχησης τη χαρακτήριζε «χωρίς σεμνότητα και αξιοπρέπεια».
Οδηγός
Αρχικά ο Piaz εργαζόταν εκτός του επίσημου συστήματος οδηγών, με κίνδυνο να τιμωρηθεί από την κοινότητα. Τελικά πέρασε την εκπαίδευση οδηγών στο Bolzano και έγινε περιζήτητος Führer (“ηγέτης”), με πολλές επικές ιστορίες από καθοδηγούμενες αναρριχήσεις.
Ο διάσημος οδηγός Guido Rey έγραψε το 1914 για το πνεύμα του:
«Μη ικανοποιημένος που είχε ανέβει τους Πύργους Vajolet τριακόσιες φορές, με ήλιο ή με βροχή, θέλησε να τους δοκιμάσει και νύχτα κάτω από τα αστέρια. Έπεισε λοιπόν μια Αμερικανίδα κυρία να τον ακολουθήσει, κι έτσι, στο καταμεσής ενός όμορφου καλοκαιρινού βραδιού, το φανάρι του φαινόταν να λάμπει σαν νέο αστέρι στην κορυφή της ψηλότερης κορφής.»
Εκείνη την εποχή οι οδηγοί χρησιμοποιούσαν τεχνικές που θύμιζαν τον «σάκο με αλεύρι» (Mehlsacktechnik) – πρώιμες μορφές φρεναρίσματος που αργότερα εξελίχθηκαν στις σύγχρονες ασφαλίσεις. Αν το έδαφος ήταν πολύ δύσκολο για τον πελάτη, τον κατέβαζαν δεμένο από τη μέση.
Ο Piaz διηγείται πώς ένας πελάτης του λύθηκε κατά λάθος στο πιο δύσκολο σημείο της διαδρομής Winkler στους Πύργους Vajolet:
«Σε μια στιγμή έβαλα το σχοινί σε ένα καρφί. Γλίστρησα κάτω και τον βρήκα να κρατιέται μετά βίας από τη λαβή, με το κεφάλι στο κενό... Για να δέσεις κάποιον σε τέτοια θέση χρειάζεσαι τουλάχιστον τρία χέρια· κι εγώ από τη γέννησή μου είχα μόνο δύο. Κι όμως τον έδεσα – ακόμη μυστήριο παραμένει πώς τα κατάφερα.»
Το σχοινί δεν έσωζε μόνο τους πελάτες του. Το 1907, καθοδηγώντας στη Marmolada, έπαθε μία από τις μακρύτερες πτώσεις με σχοινί εκείνης της εποχής:
«Κάποια στιγμή έφυγα στο κενό για δέκα μέτρα, μέχρι που το δυνατό σφίξιμο του σχοινιού γύρω από τα πλευρά μου έδειξε ότι η ζωή μου θα συνεχιζόταν όπως πριν.» Ο ίδιος έβλεπε εφιάλτες μετά, και ορκίστηκε πως δεν θα ξαναπέσει ποτέ.
Ήταν πλέον φανερό ότι η δεξιοσύνη του στις αγκυρώσεις και τα σχοινιά δεν ήταν απλά θεατρινισμοί. Με την εμπειρία του σε Tyroleans και ραπέλ και την κατανόηση του περίπλοκου ασβεστολιθικού εδάφους των Άλπεων, ο Piaz ήταν έτοιμος να ηγηθεί μιας αναρρίχησης-ορόσημο.
Το Totenkirchl
Το Totenkirchl είναι ένας εντυπωσιακός λίθινος μονόλιθος στα βουνά Kaiser, περίπου εκατό χιλιόμετρα νότια του Μονάχου. Το όνομά του σημαίνει «Εκκλησία των Νεκρών» και από μακριά δεσπόζει στο τοπίο. Η απότομη δυτική του πλευρά ήταν για πολλά χρόνια «το τελευταίο μεγάλο πρόβλημα» των Ανατολικών Άλπεων, και αρκετοί κορυφαίοι αναρριχητές είχαν επιχειρήσει ανεπιτυχώς να βρουν διαδρομή εκεί.
Η περιοχή θεωρούνταν «έδαφος» των γερμανόφωνων αναρριχητών της λεγόμενης Σχολής του Μονάχου, ενώ οι σκαρφαλωτές από το Νότιο Τιρόλο (σημερινή Ιταλία) σπάνια την επισκέπτονταν. Ο Piaz ήταν εξαίρεση. Τον Οκτώβριο του 1908 ξεκίνησε ένα επικό ταξίδι 300 χιλιομέτρων με μηχανή από το χωριό του ως το Kufstein, πάνω σε έναν από τους πρώτους καινούριους δρόμους που ένωναν τις περιοχές του Τιρόλου, οδηγώντας μια από τις πρώτες εργοστασιακές τουριστικές μοτοσικλέτες. Τον συνόδευε ο Franz Schroffenegger, οδηγός βουνού με καλή φήμη από το Tiers. Στο Kufstein ενώθηκαν με τους συντρόφους τους από τον Βόρειο Τιρόλο – μια πραγματική «συνάντηση φυλών». Ο Josef Klammer ήταν έμπειρος αλπινιστής και ιδρυτής της πρώτης ομάδας διάσωσης στο Kufstein, ενώ ο Rudolf Schietzold από το Μόναχο είχε επιχειρήσει την προηγούμενη χρονιά ένα επικίνδυνο ραπέλ στη δυτική πλευρά του Totenkirchl, από τη δεύτερη ταράτσα. Η επιθεώρηση αυτή από πάνω είχε δώσει, όπως είπε αργότερα ο Piaz, μόνο περιορισμένες πληροφορίες, και ο Schietzold είχε τότε χαρακτηρίσει τη διαδρομή «αδύνατη», αποτρέποντας κάθε προσπάθεια.
Η ομάδα ξεκίνησε την πορεία των 16 χιλιομέτρων από το Kufstein προς το μικρό χωριό Hinterbärenbad, κάτω από το οποίο το Totenkirchl δεσπόζει στον ορίζοντα. Ο Piaz έγραψε: «Με μια ματιά παραξενεύτηκα που η δυτική πλευρά του Totenkirchl δεν είχε ακόμα κατακτηθεί, και ούτε στιγμή δεν αμφέβαλα ότι η προσπάθεια δεν θα πήγαινε χαμένη». Με τα κιάλια εντόπισε αμέσως τη γραμμή: «Βλέπετε εκείνο το μικρό τοίχωμα δεξιά, με μια σχεδόν αδιόρατη σχισμή αριστερά; Από εκεί θα περάσουμε. Αν όχι, θα γίνω καλογεράκι ξυπόλυτο.» Πράγματι, η γραμμή που φαντάστηκε από το έδαφος ήταν η «αδυναμία» που επέτρεψε την ανάβαση.
Η επίθεση ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου. Η διαδρομή ανέβαινε απότομα από την αρχή και στη συνέχεια ακολουθούσε συστήματα από πατάρια μέχρι την Parete Piaz (ή «Piazwandl» στα γερμανικά), ένα δύσκολο μήκος (βαθμού 5.7/5.8) περίπου 200 μέτρα πάνω από το έδαφος, που απαιτούσε καλή τεχνική σε σχισμές και layback. (Αν και υπάρχει συζήτηση για το πότε και από ποιον αναπτύχθηκε η τεχνική του layback, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης η κίνηση αυτή ονομάζεται ακόμη «Τεχνική Piaz» ή «Piazen»).
Στα μισά της διαδρομής, ο Piaz είχε φανταστεί μια κρίσιμη τραβέρσα 30 μέτρων προς τα αριστερά, πάνω σε λείο τοίχο, για να φτάσουν σε ένα σύστημα καμινάδων. Το μήκος αυτό, που οδήγησε ο Schietzold, περιγράφηκε ως «μια μεγάλη τραβέρσα πάνω και αριστερά, που μετά κατεβαίνει απότομα [με ένα piton για να κατευθύνει το σχοινί] μέσα στην καμινάδα». Παρόλο που ο Piaz προτιμούσε να δίνει έμφαση στη δυσκολία του Parete Piaz, αυτό ήταν το πρώτο “τεντωμένο” σχοινένιο πέρασμα (tension traverse) που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε ως το κλειδί για μεγάλη ανάβαση. Από εκεί, οι τέσσερις αναρριχητές βγήκαν γρήγορα στην κορυφογραμμή πάνω από τον τοίχο.
Παρά την προειδοποίηση των πρώτων αναρριχητών ότι «η διαδρομή δεν συνιστάται να επαναληφθεί» λόγω δυσκολίας και κινδύνου, η δυτική πλευρά του Totenkirchl έγινε γρήγορα περιζήτητη, με πάνω από 30 επαναλήψεις μέσα σε πέντε χρόνια (σήμερα περιγράφεται ως διαδρομή 16–17 σχοινιών). Η κρίσιμη τραβέρσα αργότερα σκαρφαλώθηκε ελεύθερα – ήδη από το 1911, όταν ο Paul Preuss σόλο την διαδρομή (αν και δεν είναι σαφές αν χρησιμοποίησε το σχοινί που κουβαλούσε). Πολλοί αναρριχητές όμως συνέχισαν να βασίζονται στην τεχνική του tension μέχρι τη δεκαετία του 1970. Με την ανάβασή τους, ο Piaz και η ομάδα του έσπασαν τόσο τεχνικά όσο και ψυχολογικά φράγματα. Σύντομα καθιερώθηκαν κι άλλες δύσκολες διαδρομές με ακόμα πιο σύνθετα συστήματα σχοινιών και pitons, όπως η πιο άμεση διαδρομή του Hans Dülfer στη δυτική πλευρά του Totenkirchl το 1913.
Η χρήση σχοινιών και αγκυρώσεων για μετακίνηση πλαγίως σε κάθετο βράχο έγινε γνωστή ως Seilquergang («σχοινένια τραβέρσα») και το 1929 ο Karl Prusik την ανέφερε ως μία από τις «έξι βασικές τεχνικές» που πρέπει να διδάσκονται σε κάθε αναρριχητή. Τις επόμενες δεκαετίες, η τεχνική χρησιμοποιήθηκε σε άλλες ιστορικές αναβάσεις, όπως η πρώτη ανάβαση της βόρειας πλευράς του Matterhorn το 1931 και η περίφημη τραβέρσα Hinterstoisser στον Eiger το 1936.
Ίσως όμως η πιο σημαντική κληρονομιά δεν ήταν η ίδια η τραβέρσα αλλά η σύλληψη μιας σύνθετης διαδρομής μέσα από εχθρικό, σχεδόν απροσπέλαστο έδαφος. Μετά το Totenkirchl, οι μεγάλες αλπικές ορθοπλαγιές αντιμετωπίζονταν με διαφορετικό μάτι: δεν χρειαζόταν πια μια συνεχής γραμμή από εμφανώς σκαρφαλώσιμα σημεία. Συνδέοντας μακρινές σχισμές και χαρακτηριστικά με σχοινένιες αιωρήσεις και άλλες τακτικές, το «αδύνατο» γινόταν εφικτό.
Η διαδρομή στο Totenkirchl το 1908 ήταν μία από τις πιο επιδραστικές αναβάσεις του Piaz, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έμεινε εκεί. Παράλληλα με τη συμμετοχή του στο τοπικό θέατρο, τη στρατιωτική και κοινωνική του δράση, και την οικογένειά του, συνέχισε να ανοίγει πρωτοποριακές αναβάσεις και να εξελίσσει εργαλεία και τεχνικές. Διαχειρίστηκε το καταφύγιο Vajolet και αργότερα έκτισε το καταφύγιο Preuss Hut, στη μνήμη του φίλου του Paul Preuss, που σκοτώθηκε σε σόλο ανάβαση το 1913. Αν και ήταν στενός του φίλος και σεβόταν τον περίφημο «καθαρό» αλπινιστή, ο Piaz υπήρξε και ο κύριος αντίλογος στις «Διαμάχες για τα pitons» (Pitonstreit) που δημοσιεύτηκαν στα αλπινιστικά περιοδικά το 1911–12.
Ο Piaz υπήρξε τολμηρός, απρόβλεπτος και συχνά επιζητούσε τα φώτα της δημοσιότητας (αν και η καυχησιάρικη γλώσσα του είχε συχνά δόση ειρωνείας). Οι διαδρομές του εκτιμήθηκαν βαθιά στους Ανατολικούς Άλπεις, και ήταν γνωστός για τη γενναιοδωρία του στο να μοιράζεται πληροφορίες για τις τεχνικές και τις αναρριχήσεις του. Ο Riccardo Cassin έγραψε ότι τον συνάντησε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 στο συγκρότημα Catinaccio και υπήρξε «άμεση χημεία». Όπως είπε: «Άρχισα να θαυμάζω την απεριόριστη αγάπη του για τα βουνά, το νεανικό του πνεύμα και τη σεμνότητά του για τις δικές του διαδρομές και τις καινοτομίες του στις τεχνικές αναρρίχησης.»
Το 1947, στα 50 χρόνια από την πρώτη του μεγάλη ανάβαση στο Catinaccio, εκδόθηκε η αυτοβιογραφία του Mezzo secolo d’alpinismo, που εξαντλήθηκε γρήγορα. Την επόμενη χρονιά, το 1948, ο Piaz πέθανε σε ηλικία 68 ετών, σε ποδηλατικό δυστύχημα στο Pera di Fassa. Η κληρονομιά του, γεμάτη εξερεύνηση και καινοτομία, τον ξεπέρασε και θα ζει για πολύ ακόμη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου